Как правильно укладывать мягкую кровлю - пошаговая инструкция и монтаж своими руками

Решили обустроить крышу из мягкой кровли самостоятельно? Затея вполне осуществимая, если подойти к делу с полным пониманием технологии. Мягкая битумная черепица прощает некоторые огрехи новичков, но строгое соблюдение последовательности операций — обязательное условие долговечности покрытия. Разберем, как правильно класть мягкую кровлю, чтобы результат стоил вложений.

Подготовительный этап: что нужно знать до начала монтажа

Мягкая кровля монтаж своими руками пошаговая инструкция начинается с оценки условий работы.

Битумные материалы чувствительны к температуре: лучший температурный диапазон для укладки — от +5 до +25 градусов. На холоде самоклеящийся слой не активируется, в жару битум становится излишне пластичным. Если работы выпали на холодный сезон, материал выдерживают в тепле сутки, поднимая на крышу небольшими партиями, а перед фиксацией разогревают строительным феном.

Второй важный момент — состояние стропильной системы. Основание под устройство мягкой кровли, технология и схема предусматривают сплошной настил. Проверьте геометрию скатов: перепады по высоте не должны превышать 2 миллиметра на погонный метр. Все деревянные детали обрабатывают антисептиком и антипиреном до начала монтажа.

Из инструментов понадобятся:

• кровельный нож с крючкообразным лезвием для резки гонтов;
• молоток с широкой шляпкой (или пневматический нейлер);
• шуруповерт;
• строительный степлер;
• разметочный шнур;
• шпатель для мастики;
• рулетка, монтажные перчатки.

Гвозди применяют медные или оцинкованные, с широкой шляпкой диаметром 8–10 мм, длиной 25–40 мм.

Расчет материалов ведут с запасом 10–15 процентов на подрезку. Площадь скатов вычисляют по геометрическим формулам, количество рядовой черепицы делят на квадратуру в упаковке. Подкладочный ковер рассчитывают с учетом нахлестов 100–150 миллиметров, доборные элементы — по длине торцов, карнизов и коньков.

Устройство кровельного пирога под мягкую кровлю: главные отличия

Конструкция крыши под битумную черепицу отличается от кровель из жестких материалов: здесь потребуется сплошной настил. Обрешетка из досок с промежутками не подходит — гибкие гонты повторят все неровности, со временем провиснут.

Правильный кровельный пирог выглядит так:

• Изнутри помещения монтируют пароизоляционную пленку, защищающую утеплитель от влажных паров воздуха.
• Поверх стропил укладывают утеплитель — минераловатные плиты толщиной 150–200 миллиметров, а на него расстилают диффузионную мембрану, пропускающую пар наружу, но не пускающую воду внутрь.
• Мембрану фиксируют контробрешеткой из брусков 50х50 миллиметров, создающей вентиляционный зазор 50 миллиметров — по нему воздух циркулирует от карниза к коньку, удаляя конденсат.
• Поверх контробрешетки монтируют сплошной настил из влагостойкой фанеры ФСФ или плит OSB-3 толщиной 9–12 миллиметров.
• Листы укладывают с разбежкой швов (как кирпичную кладку), оставляя зазоры 3–5 миллиметров между ними для температурного расширения.
• Крепят листы гвоздями или саморезами с шагом 150–200 миллиметров по краям и 300 миллиметров в центре. Только после этого переходят к финишному покрытию.

Как выбрать?

Долговечность крыши зависит не только от монтажа, но и от качества материалов. При выборе гибкой черепицы обратите внимание на четыре параметра:

• Основа. Стеклохолст — стандартный вариант, доступный по цене. Полиэстер — более прочный, устойчивый к разрывам, но дороже. Для регионов с высокой ветровой нагрузкой полиэстер предпочтительнее.
• Битумное вяжущее Добавка СБС-полимеров (стирол-бутадиен-стирол) обеспечит эластичность на морозе и термостойкость в жару. Качественный материал сохраняет гибкость при температуре до -25 градусов, не растрескивается. Содержание полимеров должно быть не менее 12 процентов.
• Защитная посыпка. Базальтовый гранулят или сланцевая крошка защищают от ультрафиолета и механических повреждений. У качественной черепицы гранулят впрессован в битум, а не просто напылен. Проведите рукой по поверхности — осыпающаяся посыпка признак низкого качества.
• Толщина, вес. Гонт толщиной от 3 миллиметров и весом от 8 килограммов на квадратный метр считается надежным. Более тонкие версии хуже держат ветровые нагрузки, быстрее выцветают.
• Подкладочный, ендовый ковры. Выбирайте материалы того же производителя, что и основная черепица — они совместимы по составу битума, обеспечивают надежную адгезию. Экономия на гидроизоляции оборачивается протечками в первые годы эксплуатации.
• Гарантия производителя. Известные бренды дают гарантию 25–50 лет при условии соблюдения технологии монтажа. Сохраняйте упаковки с маркировкой партии — они могут понадобиться для гарантийного случая.

Инструкция пошагово

Монтаж подкладочного ковра

Подкладочный ковер — первый слой гидроизоляции, защищающий настил от возможных протечек. Его выбор зависит от уклона ската. При уклоне до 18 градусов ковер расстилают по всей площади крыши. На более крутых скатах его укладывают только в уязвимых местах: по карнизам, в ендовах, на торцевых свесах, вокруг труб и примыканий к стенам.

Рулоны раскатывают горизонтально, начиная от карниза. Каждую следующую полосу монтируют с нахлестом на предыдущую не менее 100 миллиметров, стыки проклеивают битумной мастикой шириной 80–100 миллиметров. По краям, в области нахлестов ковер фиксируют кровельными гвоздями с шагом 200–250 миллиметров. Если используется самоклеящийся ковер, защитную пленку снимают постепенно, плотно прижимая полотно к основанию, прокатывая валиком.

Усиление ендов

Ендова — внутренний угол между скатами — один из самых важных узлов. Здесь вода собирает максимальный объем, поэтому недостаточная гидроизоляция гарантирует протечку. Поверх основного подкладочного ковра по всей длине ендовы укладывают специальный ендовый ковер — усиленный слой с повышенной прочностью.

Ендовый ковер расстилают вдоль оси ендовы, фиксируют по краям гвоздями с шагом 200–250 миллиметров, отступая от края 20–30 миллиметров. Стыки полотен делают с нахлестом 300 миллиметров, проклеивая мастикой. Ширина ковра с каждой стороны от оси ендовы должна быть не менее 500 миллиметров. Вдоль оси гвозди не забивают — они могут нарушить герметичность.

Установка карнизных и торцевых планок (капельников)

Карнизные и торцевые планки выполняют защитную функцию. Они закрывают торцы сплошного настила, отводят воду и предотвращают задувание ветра под покрытие. Монтаж начинают с карнизных планок — их крепят по нижнему краю ската поверх подкладочного ковра. Элементы монтируют с нахлестом 50 миллиметров, фиксируют кровельными гвоздями с шагом 150 миллиметров в шахматном порядке.

Торцевые планки устанавливают после карнизных, двигаясь от карниза к коньку. Нахлест — 50–100 миллиметров, крепление — гвоздями с шагом 100–150 миллиметров. Важно, чтобы края планок плотно прилегали к настилу, не образуя щелей. В местах стыков планок допускается дополнительная фиксация заклепками.

Укладка стартовой полосы

Стартовая полоса задает направление всем рядам и обеспечивает герметичность карнизного свеса. Для нее используют специальную коньково-карнизную черепицу из той же коллекции, что и основное покрытие. Если таковой нет, берут рядовые гонты и обрезают лепестки.

Стартовую полосу монтируют вдоль карнизной планки с отступом от ее перегиба 10–20 миллиметров. С обратной стороны гонта наносят битумную мастику сплошной полосой толщиной не более 1 миллиметра, после чего прижимают к планке. Фиксируют кровельными гвоздями: забивают по одному гвоздю в верхней части каждого гонта и дополнительно по краям с шагом 100–150 миллиметров. Защитную пленку с самоклеящегося слоя снимают непосредственно перед приклеиванием.

Укладка рядовой черепицы

Перед укладкой на подкладочный ковер наносят разметку меловым шнуром — горизонтальные линии через каждые 5 рядов и вертикальные ориентиры.

Монтаж начинают от карниза. Первый ряд кладут поверх стартовой полосы. С каждого гонта снимают защитную пленку, прижимая к основанию.

Как крепить мягкую кровлю на крышу правильно? На один гонт используют 4–6 оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Крепеж забивают на расстоянии 20–30 мм от края, строго по заводской метке. Шляпку утапливают заподлицо.

Второй и последующие ряды монтируют со смещением на половину или треть ширины гонта — так перекрываются стыки.

В ендовах гонты подрезают на расстоянии 50–100 мм от оси внутреннего угла. Подрезанный край промазывают мастикой, приклеивая к ендовому ковру. Гвозди здесь забивают не ближе 300 мм от оси.

У торцевых планок гонты подрезают по краю свеса, промазывают мастикой вдоль планки, прижимают и фиксируют гвоздями.

Как стелить мягкую кровлю, чтобы покрытие служило десятилетиями? Соблюдайте технологию: правильный крепеж, обработка ендов мастикой, фиксация на торцах. Этого достаточно для надежной кровли.

Оформление ребер и конька

Ребра и конек скатов оформляют после завершения укладки рядовой черепицы. Для этих элементов используют коньково-карнизную черепицу, разделенную по перфорации на три части. Установка начинается с подветренной стороны, двигаясь к противоположной.

На коньке предварительно монтируют коньковый аэратор — пластиковый элемент, обеспечивающий вентиляцию подкровельного пространства. Его крепят саморезами по металлу длиной 75 миллиметров с шагом 250 миллиметров. Поверх аэратора укладывают подготовленные фрагменты черепицы.

Каждый фрагмент перегибают по центру, снимая защитную пленку, укладывают на конек и фиксируют четырьмя гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент монтируют с нахлестом 30–50 миллиметров, перекрывая гвозди предыдущего. Верхний фрагмент фиксируют гвоздями, которые потом закрываются коньковым колпаком или не попадают в зону видимости.

Ребра скатов оформляют аналогично, начиная от карниза. На ребре рядовую черепицу подрезают так, чтобы между скатами оставался зазор 5 миллиметров. Поверх укладывают коньково-карнизные элементы, фиксируя по два гвоздя с каждой стороны.

Монтаж в сложных узлах: трубы, вентиляция, мансардные окна

Проходные элементы — места, где даже мелкое нарушение технологии сводит на нет все усилия.

Примыкание к дымоходу или стене. Поверх подкладочного ковра вокруг трубы монтируют треугольную разделку из деревянного бруса сечением 50х50 миллиметров. Она создает уклон для отвода воды. На брус и прилегающую поверхность наносят битумную мастику, укладывают ендовый ковер с заходом на трубу не менее 200 миллиметров. Сверху устанавливают металлическую прижимную планку, крепят ее дюбелями к кирпичной или бетонной поверхности. Стык заполняют термостойким герметиком, выдерживающим нагрев до 200 градусов. Гибкую черепицу подрезают по форме примыкания, промазывают мастикой, заводят на ендовый ковер.

Вентиляционные трубы, антенные выходы. Для элементов малого диаметра используют готовые проходные элементы из пластика или резины — они продаются в комплекте с фланцем. Фланец сажают на битумную мастику, фиксируют гвоздями по периметру с шагом 150 миллиметров. Верхнюю часть проходки обрезают под диаметр трубы. Черепицу укладывают сверху фланца, подрезая ее по контуру. Такой узел получается полностью герметичным, не требует обслуживания.

Мансардные окна. Их монтируют до укладки черепицы. Вокруг окна устанавливают окладной ковер. Оклад интегрируют так: гонты заводят на него сверху и с боков, фиксируют мастикой, гвоздями. Нижнюю часть оклада перекрывают вышележащим рядом черепицы. Важно соблюдать зазоры, указанные производителем окна — обычно 30–50 миллиметров между коробкой и обрешеткой для циркуляции воздуха. Нарушение этих зазоров приводит к конденсату, который со временем разрушает деревянные конструкции.

Выходы на крышу (слуховые окна, люки). Для герметизации используют комбинацию ендового ковра и прижимных планок. По периметру выхода монтируют каркас из бруса, создающий уклон для отвода воды. Поверх укладывают ендовый ковер с заходом на вертикальную стену, фиксируют планками, герметизируют стыки. Гибкую черепицу подводят к планкам с нахлестом, промазывают мастикой.

Топ ошибок при самостоятельном монтаже

Новички часто допускают одни и те же просчеты. Зная их, можно избежать дорогостоящих переделок.

Экономия на подкладочном ковре. Попытка сэкономить на гидроизоляции или укладке ковра не на всю площадь при малом уклоне приводит к протечкам в первые же годы эксплуатации. Подкладочный ковер — не рекомендация, а обязательный этап.

Отсутствие вентиляционного зазора. Когда сплошной настил монтируют прямо на стропила без контробрешетки, конденсат скапливается в пироге, утеплитель намокает, дерево гниет. Срок службы кровли сокращается в разы.

Неправильное крепление гвоздями. Гвозди, забитые не по метке, не в нужном количестве или с утопленной шляпкой, становятся причиной отрыва гонтов при сильном ветре. Каждый гвоздь должен попадать в зону, указанную производителем, и входить строго перпендикулярно.

Слишком плотная стыковка плит настила. Монтируя OSB или фанеру встык без зазоров, через год-два после набухания материал поднимается волнами, деформируя кровельное покрытие. Зазор 3–5 миллиметров обязателен.

Монтаж в холодное время без прогрева. Попытка укладывать черепицу при минусовой температуре без прогрева феном и выдержки материала в тепле приводит к тому, что самоклеящийся слой не активируется. Гонты держатся только на гвоздях, ветер их легко срывает.

Пренебрежение герметизацией примыканий. Узлы примыкания к трубам, стенам, мансардным окнам — самые сложные. Если не использовать ендовый ковер, прижимные планки и битумный герметик, протечки неизбежны.

Использование черных саморезов. Саморезы для гипсокартона не имеют антикоррозийного покрытия. Во влажной среде они быстро ржавеют, разрушаются, оставляя в настиле отверстия.

Игнорирование разметки перед укладкой. Многие начинающие кровельщики считают разметку необязательной, полагаясь на глазомер. В результате ряды смещаются, к концу ската накапливается перекос, и последний ряд приходится подрезать с большими отходами или мириться с неровной линией у карниза. Разметка меловым шнуром каждые 5 рядов исключает эту проблему.

Неправильная организация вентиляции. Если коньковый аэратор не установлен или вентиляционные зазоры перекрыты мусором, подкровельное пространство не проветривается. Летом это приводит к перегреву чердака и размягчению битума, зимой — к образованию наледи, конденсата, который пропитывает утеплитель, деревянные части.

Применение неподходящего крепежа. Использование обычных строительных гвоздей без широкой шляпки или черных саморезов для гипсокартона приводит к коррозии крепежа в течение 2–3 лет. Ржавые гвозди оставляют на поверхности пятна, ослабляют фиксацию гонтов, становятся причиной отрыва покрытия при ветре.

Нарушение порядка монтажа доборных элементов. Некоторые пытаются сначала уложить черепицу, а потом установить торцевые планки — это грубая ошибка. Планки должны быть закреплены до укладки рядовой черепицы, чтобы гонты перекрывали их край сверху. Иначе вода затекает под планку, разрушая настил, подкладочный ковер.

Экономия на ендовом ковре. Замена ендового ковра на обычный подкладочный или его укладка только в месте стыка без захода на скаты ведет к протечкам в 90 процентов случаев. Ендова — самый нагруженный узел, здесь требуется усиленная гидроизоляция на ширину не менее 500 мм в каждую сторону.

Наши предложения

Не всегда можно осуществить монтаж мягкой кровли своими руками без ошибок. Причиной может послужить недостаток опыта или сложная геометрия крыши (множество ендов, примыканий, мансардных окон). В таком случае доверьте работы профессионалам. Компания «Кров Профи» занимается устройством мягких кровель с 2012 года. За это время бригады смонтировали более 500 объектов — от небольших частных домов до коттеджей с крышами нестандартной конфигурации.

Предлагаем монтаж мягкой кровли под ключ — полный цикл работ. Начинаем с выезда специалиста для замеров и консультации. Это бесплатно. Составляем подробную смету, фиксируем цену в договоре — она не меняется в процессе. Поставляем материалы со складов проверенных производителей. Выполняем монтаж кровельного пирога, сплошного настила, подкладочного и ендового ковра, финишного покрытия из гибкой черепицы. Также устанавливаем водосточные системы и снегозадержатели. Работаем без предоплаты — расчет после приемки объекта. Даем гарантию на монтажные работы — 5 лет.

На сайте вы найдете цены на работы в зависимости от формы крыши (односкатная, двускатная, вальмовая, сложная), подробное описание этапов, примеры выполненных объектов. Там же можно оставить заявку на бесплатный выезд специалиста.

Мягкая кровля своими руками — это возможно, но требует времени, инструмента и внимания к деталям. Профессионалы справятся быстрее, с гарантированным результатом.

Заключение

Мягкая кровля — как правильно укладывать на крышу? В статье мы разобрали эту тему и предоставили пошаговую инструкцию, которая поможет вам выполнить работы самостоятельно, если вы готовы следовать технологии. Технология укладки мягкой кровли требует сплошного основания, качественной гидроизоляции ендов и правильного крепления каждого гонта. Укладка мягкой кровли по пошаговой инструкции поможет избежать ошибок.

Если остались вопросы или нужна помощь профессионалов — оставьте заявку на сайте «Кров Профи». Специалист выедет на объект в течение двух дней, выполнит замеры, подберет материалы и рассчитает стоимость.